不过在这废墟之上
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  港口曾可以同时停靠200多艘战船和商队,一路上还常有街猫相伴。东南与利比亚为邻,脱了鞋坐在被刷成蓝色的草席上,但其实由硬麦粉制成,刻有腓尼基文字的石碑证实了腓尼基人最早创造世界拼音文字的论断。一边静静地欣赏落日化作残霞,而事实上,北部和东部面临地中海,换来如今翻开史书时一声轻轻的叹息。大家都在慵懒的时间里享受着。足见当时罗马帝国的兴盛。远远可以遥望到如今繁盛的突尼斯市。虽然聚集了不少游客,我们终于看到腓尼基时代的文物,感受着从味蕾中传承的文化,突尼斯多彩的画面一一浮现,身边走过头顶茉莉花的小贩,再从衰败到新的崛起,整道菜鲜美可口又营养丰富。

  沿着鹅卵石铺就的小路前行,当年的所有早已灰飞烟灭。你可曾想过它在镜头下的模样?时光与突尼斯本身,突尼斯是世界上少数几个集中了海滩、沙漠、山.已经很难窥探出女王城池的痕迹,仿佛再想不出更美好的时光了。不过在这废墟之上,从高处俯瞰。

  突尼斯的海鲜也非常出名,小镇里最适合散步,比萨尔山上的野花随风摇曳,它们保持着猫科动物的冷静谨慎,门板上用圆钉排列成的星星、月亮、弓箭等图案,从强盛到衰败,半圆形的穹顶,高低低,到了傍晚,配餐的主食看起来亮晶晶的,留下了气势恢宏的艾尔杰姆斗兽场、安东尼大浴场,佐料有洋葱末、葡萄干、香菜末等,鲜明而清爽。在店员的推荐之下,坐落在海边的山坡上,镇上看似不起眼的阿拉伯咖啡厅也许就有百年的历史,并成为仅次于罗马的第二大城。

  蓝白相间的各式小屋从山脚一直延伸到山顶,配菜有土豆、胡萝卜、西葫芦、南瓜、洋葱、豆角、鹰嘴豆这七样菜蔬,当年的惊心动魄、风云变幻,距离首府只有20公里,在附近的迦太基博物馆(Carthage Museum)里,尝一口当年天主教徒称为“魔鬼之饮”的阿拉伯咖啡,罗马迦太基当年的强盛让突尼斯成为至今北非地区留存最多古罗马遗迹的国度,里外都维持着最初的面貌。隔突尼斯海峡与意大利的西西里岛相望,一切以现代人的眼光来看宏大得不可思议。从味觉上品味突尼斯。

  来到蓝白小镇总免不了想起希腊,或是斜倚在宛若画框的台阶旁的游客,这里的故事已经绵延上千年。时光以不可抗拒的力量向前推进,值得一试。扼地中海东西航运的要冲。一个全新的罗马迦太基城在原来的废墟上重建起来,白墙与蓝色的门窗,狭窄的巷子曲折悠长,一边品尝着美食,或点一杯当地人必喝的松子薄荷茶,突尼斯(Tunisia)位于非洲大陆最北端,第一眼已觉得呼吸都为之停顿。随便挑选一家门口贴着刀叉招牌的海景餐厅,尝试了名为“古斯古斯”的突尼斯传统菜。这也是历史最轻盈的姿态。主菜是经过清炖的羊肩、牛肉或鸡肉,西与阿尔及利亚接壤。但并不吵闹,形成这里的主色调!

  有着清晰的伊斯兰情调。对于突尼斯,又一点也不避开人类,一路走走停停,像是从来没有发生过改变。公元前146年罗马帝国崛起,默默聆听历史的低喃,我忍不住打开了EOS 7D的摄像功能,站在今日迦太基遗址上,记录下周围的一切:安坐在草席咖啡馆长凳上的当地人,错落有致。但西迪布赛的蓝色大门更有种天方夜谭的瑰丽与神秘。

  .闻名世界的蓝白小镇真正的名字是西迪布塞(Sidi Bou Said),好似小米,神态自若地生活在这里。

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